В винтажном видео на YouTube с модного показа Александра МакКуина, состоявшегося в Лондоне в 1997 году, Изабелла Блоу, знаменитый модный директор Sunday Times Style, отвечает на вопросы о своем восприятии моды. На ней необычная шляпа в виде короны из терновника от Филипа Трейси, губы ярко накрашены красной помадой, она выдыхает облако сигаретного дыма и откровенно замечает: “Моя жизнь.”
Какая удивительная жизнь это была! Сага Изабеллы Блоу включает в себя гламур, класс, смятение, предательство и душевную боль, переплетенные с скандалами, юмором, замечательными головными уборами и незабываемым высокой модой. Очарование жизни Блоу остается неизменным даже после ее кончины в 2007 году, и вскоре ее драматическое путешествие в мир высокой моды будет изображено в новом полнометражном фильме под названием “Королева моды”, с номинированной на Оскар актрисой Андреа Райзборо, которая была замечена за изучением своего персонажа на Неделе моды в Лондоне в сентябре.
Из небогатого аристократа — в завидную фигуру британской моды в 1990-х и начале 2000-х годов. Определяя себя как “свинку, ищущую трюфели,” Блоу обладала удивительным талантом обнаруживать таланты, открывая известных дизайнеров и моделей, таких как Александр МакКуин, Филип Трейси, Жюльен Макдональд, Софи Даль, Хонор Фрейзер и Ирис Палмер. МакКуин метко характеризовал ее как “перекресток между рыночной торговкой и Луcretia Борджиа.” Обычное слово не входило в ее лексикон. Среди самых ярких персон моды, ее уникальный стиль часто затмевал ее работу в качестве стилиста, создавая незабываемые модные образы для престижных изданий, таких как Vogue и The Face. Тем не менее, ее наиболее выдающимся творением оставался ее собственный образ — воплощение английской эксцентричности и креативности, она знаменито одевалась в яркие ансамбли, такие как корсетное платье от МакКуина в сочетании с шляпой в форме летающей тарелки от Трейси и туфлями Маноло Бланик. Блоу создала имидж, который прочно вошел в популярную культуру — часто делая своих моделей зеркалами себя.
С момента назначения на должность модного директора Style в 1997 году, Блоу безусловно произвела фурор. Стилист Хлоя Бини рассказывает: “Людям нужно, чтобы их толкали. Они хотят быть возмущенными. Она получала удовольствие от мысли, что дразнит свою аудиторию. А в воскресное утро многие читатели уютно устраивались в постели с партнерами и принимали что-то смелое.”
Блоу черпала свою страсть к моде от бабушки, леди Веры Делвес Броудон, фотографа и исследователя. Подобно своей бабушке, Блоу обладала авантюрным духом; она была аристократкой, но в тоже время грубой. Джорди Григ, ее редактор в Tatler в 2002 году, описывал ее как “фантастически величественную”, но помнил о ее откровенности по поводу личных quirks, таких как забывание надеть нижнее белье время от времени.
В ее характере была шаловливая, “Carry On” черта. В многочисленных интервью она открыто обсуждала секс и свое увлечение шляпами, заявляя: “Это что-то чувственное… Мужчины любят шляпы, потому что они символизируют необходимость снять их в интимные моменты. Каждый может носить шляпу.”
Ее личный стиль — сочетание средневековой и готической викторианской эстетики — отражал ее яркий дух. Обвиваясь в экстравагантные наряды, она отказывалась принимать повседневный вид. Ее племянница, Харриет Верни, вспоминала, что видела Блоу в джинсах лишь однажды, когда та готовила завтрак в их резиденции в Глостершире; она заметила: “Ее задница свисала сзади,” намекая на нестандартный выбор джинсов “bumster” от МакКуина. Макдональд вспоминал встречу на станции метро High Street Kensington, где Блоу пришла в полном наряде из показа МакКуина, объяснив, что ее выбор одежды был для собеседования в русском Vogue. Когда ей посоветовали взять такси из-за ее финансовых затруднений, она согласилась заплатить £20, чтобы добраться домой.
Блоу не следовала традиционным нормам в одежде; ее модные выборы выражали драматическую самобытность. По словам Бини, “Она приняла перформативный аспект одежды, используя шляпы и очки в качестве социальной брони, создавая личное пространство.”
София Неофиту, глобальный редактор 10 magazine, вспоминает свою первую встречу с Блоу в качестве стажера в British Vogue в начале 1990-х. “Она вошла в офис, выглядя так, словно не спала, ее помада была наспех нанесена, а колготки порваны. Тем не менее, она была силой природы; атмосфера менялась с ее присутствием. Вокруг пронесся шепот: ‘Изабелла здесь’, и все замирали, чтобы вникнуть в ее драму, когда она двигалась, напоминая шикарную панк.”
Родившись как Изабелла Делвес Броудон в 1958 году, у нее были родословные корни, восходящие к Джону де Делвесу, шерифу Чешира, который особенно выделился на битве при Пуа в 1356 году. Ее дед, сэр Генри Джон “Джок” Делвес Броудон, получил известность как азартный игрок и был осужден за убийство в Кении, после чего позже покончил с собой в Великобритании. Блоу, разделяя свою семейную линию, росла с двумя сестрами и братом и столкнулась с трагическими событиями в раннем возрасте, включая свидетелей утопления ее брата в возрасте четырех лет — травматический опыт, который оставил неизгладимый след в ее памяти.
После разрыва родителей она изучала искусство в Колумбийском университете в Нью-Йорке в 1979 году, быстро погружаясь в творческую среду. Она встретила Анну Винтур благодаря музыканту Брайану Ферри, и через короткое время получила должность помощника в American Vogue, где стали появляться причудливые истории о том, как она одевалась в мантильи и убиралась на своем рабочем месте с помощью Perrier.
Блоу вскоре интегрировалась в процветающую творческую сцену Нью-Йорка, на фотографиях она запечатлена в компании таких личностей, как Жан-Мишель Баския. Она вернулась в Лондон в 1986 году, чтобы присоединиться к Tatler, и вскоре пересекла пути с арт-дилером Дэтмаром Блоу на светской свадьбе, что привело к стремительной помолвке всего через 16 дней. Их брак в 1989 году показал Блоу в средневековом наряде, что закрепило ее любовь к драматической моде. В их доме, Хиллес, украшенном антиквариатом и интригующими предметами декора, она играла роль матриарха, часто готовя для сменяющихся творческих личностей, которых она принимала в своем пространстве.
В яркие девяностые, десятилетие, наполненное культурной динамикой в Британии, экстравагантный стиль Блоу и ее склонность к повествованию ставили ее на передний план. Важные отношения с МакКуином расцвели в это время, особенно когда она купила его целую коллекцию выпускников Central Saint Martins 1992 года — зрелище, которое обошлось ей в £5,000, оплаченных мелкими взносами. Она знаменитой рассказывала о том, как он приносил наряды в мусорных мешках, что вылилось в глубокую дружбу, часто описываемую как отношения муз и художника. Однако их динамика была сложной; Блоу не только поддерживала МакКуина, но и преобразовывала его имидж, настаивая на том, чтобы называть его “Александр”, а не “Ли”, поскольку он чувствовал, что последнее не соответствует той шикарной репутации, которую он завоевывал.
Их связь, по сравнению с модным писателем Колином Макаулом, можно сопоставить с известной парой Пигмалион — Блоу воплощала утонченность, а МакКуин представлял грубый кокни влияние. Оба сражались с внутренними демонами, их темные наклонности обогащали их творческие стремления, подталкивая друг друга к пределам, что еще больше разжигало их художественную синергию. Влияние Блоу распространялось на других новых талантов, таких как Макдональд, который получил понимание роли Блоу в развитии МакКуина во время создания их первых коллекций.
Макдональд вспоминал, что Блоу значительно вдохновила коллекцию МакКуина “Highland Rape” 1994 года, предоставив ему истории и эстетику, которые повлияли на его дизайны. С ростом карьеры МакКуина динамика между ним и Блоу изменилась. Когда МакКуин получил возможность возглавить Givenchy в 1996 году, Блоу надеялась присоединиться к нему, но их пути разошлись — поворотный момент, когда она почувствовала жгучее предательство, так как он, казалось, превзошел ее влияние. Хотя она постоянно продвигала и украшала его работы, она боролась с осознанием, что ее стремление поднять других часто оставляло ее незамеченной.
Назначение Блоу на должность модного директора The Sunday Times Style в 1997 году обозначило трансформационный сдвиг в том, как модные нарративы рассказывались в печати. Отказавшись от традиционных руководящих принципов о моде и стиле, она с удовольствием занималась созданием смело креативных редакционных концепций. Ее визуальное повествование вызывало элементы кино и театра, напоминающие модные подиумы, которые были заполнены такими как МакКуин и Джон Галльяно в то время. Легко захватывая дух времени, ее визионерский взгляд откликался у читателей захватывающе.
Ее влияние привлекало таких известных фотографов, как Дэвид ЛаШапель, позволяя ей представить высокопрофильных супермоделей в среде, традиционно не охотно их показывающей. “Она позволяла им раскрывать свои личности во время съемок,” объяснила Бини, отметив, что подход Блоу делал моделей активными участниками, а не простыми объектами.
Однако экстравагантный стиль Блоу не был без последствий, особенно в отношении расходов. Как отметила Бини, “Деньги никогда не были ограничением для Блоу, иногда даже ставя под угрозу бюджет проекта ради художественного видения.” Ее знаменитая заявка на расходы, названная “I Blow Business Wardrobe,” для образа haute couture от Givenchy — стоимостью примерно £9,000 на сегодняшний день — способствовала ее уходу из The Sunday Times в 2001 году.
После присоединения к Tatler в следующем году Блоу сохранила свой энтузиазм, создавая заметные работы, включая провокационную съемку модели под названием “Соски в Неаполе.” Тем не менее, модный ландшафт эволюционировал к более корпоративному подходу, и спонтанный дух Блоу столкнулся с требованиями индустрии. В 2006 году она с юмором заметила Трейси по поводу амбиций стать Эльзой Кленш — тогдашним модным корреспондентом CNN — для Al Jazeera, что не принесло никаких результатов.
С усилением проблем с психическим здоровьем ее желание профессионального удовлетворения, казалось, уходило все дальше. В конце концов, Блоу уединилась в Индию в поисках утешения. Карл Плевка вспоминает трогательную память о том, как он увидел ее в Гоа, сидящей на куче чемоданов Louis Vuitton, погруженной в раздумья на пляже.
Спустя несколько месяцев, в мае 2007 года, между хроническими трудностями с депрессией и рядом неудачных попыток самоубийства, она покончила с собой в возрасте 48 лет в больнице Глостера. Как отметил Трейси, ее протеже и доверенное лицо, “В Изабелле не было ничего трагичного. Она действительно была душой компании.” В последнем трогательном дань уважения, ее любимая фантомная черная шляпа с кораблем была положена на ее гроб во время ее частной похоронной церемонии.
